游記：藏藍(lán)，我在夢(mèng)里夢(mèng)見(jiàn)（二）

　　十、三輪車·面膜·呼嚕

　　下面幾個(gè)場(chǎng)景只是旅行中的花絮，放在這里消遣一下。

　　你能想象么？一輛應(yīng)載兩人的三輪車竟然裝下了我們?nèi)齻€(gè)人，外加三個(gè)大包，當(dāng)然前提是我快被壓成了肉餅。　　入住旦增賓館，也是類似于亞賓館的風(fēng)格。我只洗個(gè)澡的功夫，S和Z就變成了兩個(gè)白無(wú)常，赫然敷在臉上的面膜驚了我一跳，而這兩個(gè)人卻毫不在意，安之若素地談笑風(fēng)生，更兼不停地討論那些女人之間才談的話題，完全當(dāng)我不存在。　　西藏的天黑得這樣晚，以至于讓人完全感覺(jué)不到夜色已深。不覺(jué)間已進(jìn)入了新的一天。S倦了，倒下去不過(guò)五分鐘，竟鼾聲如雷，我和Z立時(shí)瞠目，即而會(huì)心一笑。在亞賓館的時(shí)候，我就發(fā)覺(jué)有人在打鼾，只是沒(méi)有找出是哪位女中豪杰，這回終于抓住元兇了。　　十一、壓抑的薩迦寺　　薩迦必去，是我出發(fā)前就已下定的決心，然而由于中途的的變故，我卻不能在最佳的時(shí)間前往薩迦。烈日下的薩迦荒蕪凄涼，樹(shù)木很少，到處都是黃土，再遠(yuǎn)望被毀棄的薩迦北寺，甚至讓人覺(jué)得這是古代戰(zhàn)場(chǎng)的遺跡。也許是看過(guò)太多的寺廟，所以我并不對(duì)薩迦的荒蕪或肅然有任何意外和不適。雖然我不能和神靈有精神上的溝通，但依然對(duì)它們的建筑頗為敬仰，薩迦寺當(dāng)然是其中之一。

　　薩迦寺乃是西藏花教的代表性寺廟，即便是僅存的南寺，其氣勢(shì)也足以讓人想見(jiàn)它當(dāng)年輝煌時(shí)的繁榮景象。S、Z和我一行三人信步來(lái)到薩迦寺的高級(jí)佛學(xué)院，一群小喇嘛正在院內(nèi)嬉戲。我們當(dāng)然不會(huì)放過(guò)這樣的機(jī)會(huì)，用鏡頭凝固下我們的身影和他們天真的笑。這是一群來(lái)自西藏、青海，乃至四川的孩子們，他們?yōu)榱诵闹械男叛鲞h(yuǎn)走他鄉(xiāng)，勤學(xué)苦讀。比之我們當(dāng)年求學(xué)的生活，艱苦多了。一個(gè)小喇嘛帶我們?nèi)タ此淖√?，真可謂是斗室，七八平方米的小屋裝下了他和他的全部。

　　高級(jí)佛學(xué)院出來(lái)，S和Z覺(jué)得頗為壓抑。薩迦寺的威嚴(yán)和小喇嘛的清苦使她們心情沉重，我對(duì)此倒無(wú)甚特別的感覺(jué)。這就是宗教的生活，無(wú)論是怎樣的環(huán)境，他們精神上的富有感足以使他們超然于此，寵辱不驚，就像我們看到的那些藏族老人，他們衣衫襤褸，貧窮骯臟，但只要手中的轉(zhuǎn)經(jīng)筒還在旋轉(zhuǎn)，他們眼神中的自信和幸福就不會(huì)消失。所以，我的心情不同于S和Z的壓抑，我只為那些小喇嘛的耐得住寂寞和清苦而由衷欽佩。

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　　我們這次來(lái)的時(shí)間非常巧，正趕上薩迦寺高級(jí)佛學(xué)院的畢業(yè)考試，見(jiàn)到了從北京來(lái)的主持考試的大喇嘛。小喇嘛和乞討者紛紛來(lái)找大喇嘛摸頂，仿佛這是他們至高無(wú)上的榮幸。攀談中得知，大喇嘛住在北京的光大小區(qū)，那可是北京的高級(jí)社區(qū)，我不由得想起《西游記》中如來(lái)佛祖給唐僧傳經(jīng)的故事。佛祖對(duì)眾比丘圣在舍衛(wèi)國(guó)趙長(zhǎng)者家他誦了一遍經(jīng)，保他家生者安全，亡者超脫，卻只討得他三斗三升米粒黃金很不滿意，嫌他們忒賣賤了，教后代兒孫沒(méi)錢使用?，F(xiàn)在的出家人不知要超度幾家，得幾斗幾升金子就能住進(jìn)光大這樣的高級(jí)社區(qū)？高級(jí)佛學(xué)院的小喇嘛們今朝苦讀，所為者何呢？希望不是為了要住進(jìn)光大小區(qū)吧。

　　十二、二十八歲零一天

　　離開(kāi)薩迦的當(dāng)天即返回了日喀則，我費(fèi)盡周折終于寄出了一張明信片，讓郵遞員當(dāng)著我的面蓋上了當(dāng)天的郵戳，今天我二十八歲了。

　　我向來(lái)是沒(méi)有過(guò)生日的習(xí)慣的，最多只是在家里煮上一碗面了事，不想二十八歲的生日卻要在西藏度過(guò)。我對(duì)此本是沒(méi)有任何想法的，只想如同往常一樣度過(guò)平常的一天，倒是S記起來(lái)，提出要給我過(guò)生日，然而由于Z的突然身體不適，決定推遲到明天回拉薩再說(shuō)。于是有了我二十八歲零一天的生日，對(duì)此我沒(méi)有更多要記述的，因?yàn)橛谖疫@永遠(yuǎn)都是平淡的。

　　在此，我倒是想補(bǔ)記一段在日喀則扎什倫布寺的小插曲。西藏的寺廟內(nèi)都是禁止拍照的，然而只要給錢就能隨便照，這與漢地佛教寺廟出于保護(hù)文物角度的絕對(duì)禁止拍照頗為不同，扎什倫布寺亦不例外，而且明碼標(biāo)價(jià)，只是價(jià)格實(shí)在有些離譜。四世班禪靈塔，照相125大洋，攝像1800大洋，相比之下，五到九世班禪靈塔照相75大洋，攝像1500大洋，可謂便宜了許多。對(duì)此不想做過(guò)多評(píng)論，僅列事實(shí)以供參考。

　　十三、混在大昭寺

　　其實(shí)也沒(méi)什么好說(shuō)的，七十大洋的門票太貴，無(wú)奈只好逃票。早上七點(diǎn)多，天還黑著，我們就已和藏民混在一起，在大昭寺門前等候。大昭寺門口滿是行著五體投地大禮的藏民，他們不知疲倦地拜了又拜。我看不懂何時(shí)才是他們的終點(diǎn)，精神上的鴻溝有時(shí)竟是如此難以逾越。大昭寺門口等待參拜佛祖釋迦牟尼十二歲等身像的人是如此之多。像我們這樣的旅游者，偶爾參觀提前來(lái)排排隊(duì)倒也無(wú)妨，可是那些藏民們?nèi)諒?fù)一日，年復(fù)一年地堅(jiān)持著，真難以想象那是怎樣的一種精神支柱。

　　大昭寺的壁畫是精美的，雕塑也還算不錯(cuò)。和很多藏傳佛教寺院一樣，壁畫上涂有一層清漆，對(duì)壁畫起到了很好的保護(hù)作用，不知這是前人當(dāng)初就想到的，還是后人為了保護(hù)壁畫而采取的措施。在大昭寺看佛像后，再加上先前在很多藏傳佛教寺廟看過(guò)后的印象，我有一種感覺(jué)，藏傳佛教不如漢地佛教來(lái)的親切自然，破有一種威嚴(yán)和震懾力。我想這是不是其地位不同有關(guān)。在漢族統(tǒng)治地區(qū)，宗教充其量只是統(tǒng)治者維護(hù)統(tǒng)治的輔助手段，而在藏區(qū)，政教合一，宗教完全就是政治統(tǒng)治工具，所以它有一種壓倒一切的力量感，使信徒完全喪失自我，在一種無(wú)形力量的壓迫下生活，這樣宗教就達(dá)到了它政治統(tǒng)治的目的。扯遠(yuǎn)了，這些都是我的瞎說(shuō)瞎想，僅供一瞥。

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　　十四、在納木錯(cuò)狂奔

　　以通常的角度來(lái)看，這次的納木錯(cuò)之行是非常失敗的。從來(lái)到拉薩的那天起，我們就一直在湊人并聯(lián)系包車去納木錯(cuò)，因?yàn)橹灰獪悏蛄巳藬?shù)，包車無(wú)疑是最經(jīng)濟(jì)快捷的方式。當(dāng)一切都已基本聯(lián)系好的時(shí)候，某些同志聽(tīng)到消息說(shuō)，坐公交車到當(dāng)雄，然后再?gòu)漠?dāng)雄找車到納木錯(cuò)更便宜，而且非常方便，總的路費(fèi)+門票+住宿每人一百四十元，比我的包車計(jì)劃便宜了二三十元。以我的經(jīng)驗(yàn)，我是不同意為了省這二三十元而在路上費(fèi)過(guò)多周折的，因?yàn)樾凶叨嗄甑奈疑钪煌ǖ牟淮_定性，尤其是在西藏這樣的地方，況且別人的經(jīng)驗(yàn)?zāi)玫轿覀兩砩喜灰欢ň瓦m用。但眾人均傾向于此省錢計(jì)劃，我又何必一意孤行呢？后來(lái)的事實(shí)證明這省錢計(jì)劃有多么的失敗，而且還費(fèi)錢了。

　　去納木錯(cuò)的日子到了，據(jù)說(shuō)從拉薩去當(dāng)雄的車站離亞賓館不遠(yuǎn)，最后反正是走了一個(gè)小時(shí)才到，為了省點(diǎn)車錢，一行八人擠上一輛小破面包，我相信西郊客運(yùn)站的車絕不會(huì)是這樣子，當(dāng)然車費(fèi)是四十四大洋，而不是這里的三十。終于到當(dāng)雄了，接下來(lái)的事讓每個(gè)人都震驚，當(dāng)雄到納木錯(cuò)的車幾乎統(tǒng)一口徑都要一千大洋。我不知道某些同志打聽(tīng)來(lái)的只要二百元的車在哪里。浪費(fèi)了N多時(shí)間后，最后還是叫來(lái)了我們當(dāng)初打算從拉薩包的那輛車。您可聽(tīng)好了，現(xiàn)在是從當(dāng)雄包車，車費(fèi)卻一分錢也沒(méi)減。原來(lái)還說(shuō)有當(dāng)?shù)氐乃緳C(jī)帶進(jìn)去，納木錯(cuò)可免門票，但最后要不是靠了我的一盒中華煙，我看你的門票怎么?。∥业较雴?wèn)問(wèn)制訂省錢計(jì)劃的同志，你怎么不來(lái)執(zhí)行你的計(jì)劃呢？最后要不是靠了我們的努力，納木錯(cuò)恐怕你進(jìn)都進(jìn)不去。

　　因?yàn)樵诋?dāng)雄耽擱了太久的時(shí)間，我們徹底錯(cuò)過(guò)了納木錯(cuò)的晚霞。之所以要在納木錯(cuò)住一晚，就是因?yàn)槟抢锏娜粘龊腿章渥蠲?，而現(xiàn)在我們已錯(cuò)失了納木錯(cuò)的一半美麗，而另一半在漫天烏云的籠罩下也是前途未卜。

　　納木錯(cuò)的清晨很冷，我懷著一點(diǎn)希望沿湖邊向著太陽(yáng)的方向前進(jìn)，天際的云很重，我擔(dān)心看不到日出了。但無(wú)論如何，我不會(huì)停下腳步，不會(huì)允許任何由于我個(gè)人的原因在納木錯(cuò)留下遺憾。湖邊異常清靜，我的前方是連綿的雪山，左面是泛著橘紅的云層，右面是碧波蕩漾的納木錯(cuò)，耳畔只有蟲鳥的鳴聲和納木錯(cuò)的濤聲。太陽(yáng)快要鉆出云層了，我激動(dòng)地連連按下相機(jī)快門，然而這充滿著希望的景象出現(xiàn)還不到一分鐘，天空竟飄起了雪花，太陽(yáng)更是不知所終。我不愿失去我的納木錯(cuò)，在雪花中，手中的快門始終沒(méi)有停下。雪越下越大，地面已積起了一層白色，但我絕不停下腳步，更不會(huì)反顧。一股沖動(dòng)油然而生，奔跑，我要在納木錯(cuò)奔跑。是的，我已經(jīng)在奔跑，在海拔四千七百一十八米的納木錯(cuò)上狂奔，我無(wú)所畏懼。風(fēng)雪迷茫了眼睛，雪水淋濕了頭發(fā)，可什么也阻擋不了我前進(jìn)的腳步，高反只在談笑間，我的眼里只有遠(yuǎn)方。

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　　當(dāng)身體克服不了對(duì)氧氣的需求的時(shí)候，我終于停下，但我已徹底迷失在納木錯(cuò)的湖邊。靈魂飛到九霄云外，我醉了，自然的力量將我征服。雙膝跪倒在沙灘上，我仰天長(zhǎng)嘯，環(huán)顧四野，前不見(jiàn)古人，后不見(jiàn)來(lái)者，不禁悲從中來(lái)，茫無(wú)歸所。我似乎已不是我，身體伏在大地上，用每一個(gè)毛孔去感知自然的脈動(dòng)，我情愿化作一粒沙子，隨風(fēng)而逝。踉蹌的爬起，我繼續(xù)前行，對(duì)著烏云、雪山、碧湖高呼：“竹杖芒鞋輕勝馬，誰(shuí)怕！一蓑煙雨任平生?！?/span>

　　雪片紛飛，這個(gè)世界昏暗了。雖然錯(cuò)失了日落后，又與日出失之交臂，但我知道，納木錯(cuò)已將它最神秘最震撼人心的一面賜給了我，而這些只屬于無(wú)所畏懼的勇敢者。我是幸運(yùn)的，出于性情的沖動(dòng)才使我有了這樣彌足珍貴的體驗(yàn)，那是一種可以叫你用生命去做交換的體驗(yàn)。我體驗(yàn)了，而且我依舊存在，我只能說(shuō)感謝你——納木錯(cuò)——母親！

　　十五、美的荒涼山南

　　山南是藏族文化的發(fā)源地，在我想象中這應(yīng)該是一塊草肥水美的地方，但當(dāng)車行過(guò)澤當(dāng)大橋，來(lái)到雅魯藏布江北岸的桑耶，我被這里的荒蕪震驚了，滿是黃沙，仿佛沙漠一般的地貌，只是偶有低矮的雜草覆于其中。我忽然想起這里是否也和黃河一樣，雖然孕育了中華大地的文明，卻因?yàn)檫^(guò)度的開(kāi)發(fā)而香消玉殞。盡管如此，桑耶的荒蕪卻掩不住桑耶寺的千年底蘊(yùn)。在這里有一種似曾相識(shí)的感覺(jué)，薩迦寺的影子仿佛又在這里浮現(xiàn)，它們都有一種原始本真的風(fēng)格。桑耶寺院墻上的壁畫精美絕倫，藏、漢、印度三種建筑風(fēng)格融為一體的殿堂更是令人嘆為觀止。桑耶讓我認(rèn)識(shí)了一個(gè)完全不同的西藏，地不肥，草不美，可就是憑著這份蒼涼，它叫我心馳神往。我需要的只是真實(shí)，即使這里沙石盤山路危險(xiǎn)顛簸，我依舊欣然，因?yàn)樵谶@里我能嗅到黃沙中最純粹的西藏的味道。遺憾的是由于時(shí)間的原因沒(méi)能去青樸修行地，錯(cuò)過(guò)了近距離體會(huì)真實(shí)的機(jī)會(huì)。

　　在回拉薩的途中，順路去了昌珠寺和雍布拉康。昌珠寺外圈的斷壁殘?jiān)涗浟四鞘昊靵y的歷史。我原來(lái)以為像西藏這樣偏遠(yuǎn)的地方，在那個(gè)特殊年代應(yīng)該不會(huì)受到太多波及。然而翻新的昌珠寺，以及先前看的薩迦北寺廢墟告訴我，寒流襲來(lái)時(shí)沒(méi)有什么能幸免于難，唯有閉塞的視聽(tīng)會(huì)讓我們心存僥幸，然而睜開(kāi)眼后的滿目瘡痍無(wú)情地說(shuō)明，雖然我們不愿掩耳，但盜鈴者依舊我行我素。

　　雍布拉康是西藏的第一座宮殿，雖然很小，但聳立在山巔，依舊顯得氣勢(shì)磅礴，它的歷史更勝于建筑本身。在雍布拉康上俯眺，萬(wàn)里江山盡收眼底，當(dāng)年選擇在這里修建宮殿的藏王一定是看中了這里君臨天下的氣勢(shì)。只可惜小小的雍布拉康怎能有包容下整個(gè)青藏高原的胸懷，五世達(dá)賴請(qǐng)來(lái)的大軍蕩平了西藏，這里最終淪為一座佛教寺廟。我只能在想象中揣測(cè)當(dāng)年吐蕃贊普指點(diǎn)江山的威儀了。山南濃縮了西藏的韻味，那是一杯一定要品嘗的青稞酒。

　　十六、西藏雜碎

　　在西藏之旅行將結(jié)束的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)竟還有那么多要說(shuō)的話沒(méi)有說(shuō)。我像一個(gè)絮叨老僧，千言萬(wàn)語(yǔ)，卻永遠(yuǎn)無(wú)法表達(dá)清楚內(nèi)心的真實(shí)感受。活著的靈魂已留在了西藏的上空，所有的語(yǔ)言都只是如夢(mèng)囈語(yǔ)。那么的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，雖不能匯成氣勢(shì)磅礴的江河，但涓涓的小溪依舊沁人心脾。

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    關(guān)于施舍

　　乞討與施舍在西藏是一個(gè)永恒的話題，這是讓人失去判斷的一件事。在任何地方都有可能遇到乞討者，同時(shí)施與者也是無(wú)處不在。當(dāng)乞討成為一種習(xí)慣、文化，我想宗教是它唯一的支撐點(diǎn)了，而多如牛毛的乞討者讓我感到了習(xí)慣的泛濫。如果說(shuō)轉(zhuǎn)經(jīng)是藏民最簡(jiǎn)單通俗的生活方式，乞討則成為那些藏民乞討者轉(zhuǎn)經(jīng)以外的全部。經(jīng)歷過(guò)貧窮，才會(huì)理解貧窮的困窘與難堪，而那些一貧如洗的藏民安于貧窮地祈禱，卻不會(huì)做任何違反他們的宗教教義的事?？梢哉f(shuō)宗教使他們貧窮，又使他們安分守己，心向神明的他們對(duì)此心安理得。對(duì)于這些乞討者，我是不吝惜伸出我的援手的，可是當(dāng)一次又一次，同樣貧窮的小孩抱著我的大腿喊，“爸爸，一毛錢的給”的時(shí)候，我的矛盾和厭惡縱橫交錯(cuò)。

　　藏傳佛教的文化不以乞討為恥，這只是一種生活方式，互助友善的藏民也早已習(xí)慣施舍，手心向上或向下都是再普通不過(guò)的一件事。但當(dāng)分不清究竟哪些是真正的習(xí)慣，哪些是對(duì)習(xí)慣的利用時(shí)，我粗暴地拒絕了這種習(xí)慣。我住的亞賓館門口每天都有一位老媽媽帶著幾個(gè)孩子坐在那里，老人的眼里是善良，孩子的眼里是無(wú)邪，他們不會(huì)特意的乞討，我們卻會(huì)每次把吃剩的食物打包帶給她們。對(duì)那些乞討的藏民，無(wú)論給或不給，我始終矛盾。

　　關(guān)于語(yǔ)言

　　哪里才是中國(guó)國(guó)際化都市？北京，上海，還是廣州？我現(xiàn)在的答案是拉薩。理由很簡(jiǎn)單，在這里外國(guó)人的比例可能是全國(guó)最高的。我住的亞賓館，百分之九十都是外國(guó)人，如果不是有結(jié)伴的北京和上海MM，和我同屋的再不會(huì)有中國(guó)人。漢語(yǔ)在拉薩淪為第三語(yǔ)言，藏語(yǔ)毫無(wú)爭(zhēng)議的是第一語(yǔ)言，各種腔調(diào)的英語(yǔ)則成為第二語(yǔ)言，如果沒(méi)有漢族同伴的話，在藏區(qū)說(shuō)漢語(yǔ)真的不是一件很容易的事。你會(huì)發(fā)現(xiàn)賓館里藏族服務(wù)生的英語(yǔ)不知比你好多少倍，快到有時(shí)你都聽(tīng)不懂。想練英語(yǔ)嗎？拉薩是個(gè)不錯(cuò)的選擇，不過(guò)你也不要指望在這里學(xué)到純正的英語(yǔ)，因?yàn)槲乙宦飞辖Y(jié)識(shí)的老毛子無(wú)數(shù)，就是沒(méi)有一個(gè)正品的英國(guó)人或美國(guó)人。在這里說(shuō)英語(yǔ)最大的好處就是，你會(huì)越說(shuō)越有信心，你會(huì)驚喜的發(fā)現(xiàn)原來(lái)歐洲人的英語(yǔ)沒(méi)有想象的好，而日韓青年的英語(yǔ)比你想象的還要差。

　　關(guān)于朋友

　　記得看到有人在網(wǎng)上說(shuō)，西藏是最容易交朋友的地方。來(lái)自五湖四海的人們，因?yàn)椴煌脑騺?lái)到這里為的卻是幾乎同一個(gè)目標(biāo)，志同道合當(dāng)然也就很容易做朋友。我喜歡那種緣聚緣散，飄忽不定的感覺(jué)，今天還在一起，也許明天就再也尋不到彼此。在這里朋友不需要經(jīng)營(yíng)，我們只是尋找各自心中的夢(mèng)，哪里還顧得更多呢？

　　每一個(gè)來(lái)西藏的人都是有故事的人，懷揣著埋在自己心底的一段事，來(lái)這雪域高原問(wèn)天。試想，如果單單為了旅游，為什么不去九寨，為什么不去蘇杭，而偏要來(lái)這空氣稀薄的茫茫高原？因?yàn)樵谶@里我們離真實(shí)的自我最近，穿越重重混沌，我們終于在世界之巔找到了自我。我們對(duì)著高原捧出自己的故事，高原用來(lái)接受我每個(gè)人故事的只有藍(lán)天白云，而我們就情愿對(duì)著藍(lán)天白云講。

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　　關(guān)于飲食

　　在西藏吃什么，這是一個(gè)看似容易又不大好回答的問(wèn)題。藏餐嗎？嘗試一下還是有必要的，但風(fēng)干肉或糌粑未必合你的口味，血腸還是不錯(cuò)的，酥油茶遠(yuǎn)比想象的好喝，甜茶則是超級(jí)好喝了。藏餐以外，只要你喜歡，什么都有，至少在拉薩是這樣，而川菜在西藏似乎也是非常流行。在此推薦一個(gè)川菜火鍋——味道長(zhǎng)，在德吉路上，它的鮮切牛肉是我吃過(guò)的最香的涮肉，香油的小料也是回味綿長(zhǎng)，一定要嘗一嘗。S和Z狂愛(ài)吃酸辣粉和醪糟，到每處都必吃這兩樣?xùn)|西，我對(duì)此則是馬馬虎虎了。

　　斜陽(yáng)余輝的傍晚，在大昭寺或小昭寺周圍，找一家茶館坐下，喝一點(diǎn)酥油茶或甜茶是非常愜意的一件事。很多人喜歡晚上在西藏泡吧，我卻不大感興趣，拉薩的酒吧缺少一種氛圍，也許是我太浮躁，融入不了這里的淡定。

　　關(guān)于藏樂(lè)

　　愛(ài)上藏樂(lè)，我寫這篇游記的時(shí)候，藏樂(lè)從未停止過(guò)。在西藏的每趟長(zhǎng)途車上，粗糙的喇叭中都會(huì)傳來(lái)那么動(dòng)人的藏樂(lè)，我相信只有這樣的Low-Fi才能展現(xiàn)藏樂(lè)野性的魅力，從此我陷入藏樂(lè)的泥潭不可自拔。藏樂(lè)是不可移植的音樂(lè)，只有西藏蒼茫的大地才配得上它那高昂嘹亮的調(diào)子，我現(xiàn)在家中聽(tīng)總感到有些扭捏。在西藏的日子里，總會(huì)有藏族的小伙子不由自主的就呼號(hào)而出，也只有在那里音樂(lè)才可以如此放肆，而且放肆得如此美麗。

　　很多人在西藏瘋狂地迷上許巍的音樂(lè)，我卻不以為然。許巍的音樂(lè)最多只能算作一種過(guò)渡，和真正的藏樂(lè)相比，有著靈魂上的隔膜。有的人覺(jué)得在許巍音樂(lè)中找到了他們想要的蒼涼，找到了浪跡天涯的孤獨(dú)感，我卻只覺(jué)得那是都市小資矯情的逢迎。我的行囊中帶上了許巍的音樂(lè)，但在行程中卻始終沒(méi)有用武之地，面對(duì)帶著黃土氣息和牛羊味道的藏樂(lè)，許巍顯得蒼白。

　　關(guān)于戶外店

　　西藏是我見(jiàn)過(guò)的戶外店密度最高的地方，即使是在澤當(dāng)這樣的小鎮(zhèn)，探路者的門臉依舊體面，至于拉薩的戶外店，幾乎可用比肩接踵來(lái)形容了。來(lái)西藏玩戶外嗎？如果是這樣，請(qǐng)遠(yuǎn)離我，我們不是朋友。

　　其它還有很多要說(shuō)，例如關(guān)于物價(jià)、關(guān)于交通、關(guān)于逃票、關(guān)于醫(yī)藥、關(guān)于藏羚羊。。。。。。關(guān)于西藏的話題是沒(méi)有盡頭的。

　　十七、在拉薩最后的日子里茍延殘喘

　　這是個(gè)有點(diǎn)沮喪的小標(biāo)題，卻是我內(nèi)心的真實(shí)寫照。西藏最后的兩天完全在拉薩揮霍掉，我趕場(chǎng)似的游完了羅布林卡、西藏博物館、乃瓊寺、哲蚌寺，但一切的印象都已模糊，西藏仿佛已離我遠(yuǎn)去，我的情緒愈加低落。晚上去泡吧，S、Z和我卻仿佛各懷心事，沒(méi)有更多的話要說(shuō)。如果說(shuō)初到拉薩是帶著點(diǎn)享受的爛在拉薩，現(xiàn)在則是徹底的腐爛在拉薩。拉薩似毒蛇侵蝕了我的靈魂，腐朽的味道縈繞在我的四周，我想要排遣，卻找不到更好的理由。

　　S身體每況愈下，一到晚上就感冒低燒，食量驟減，開(kāi)始時(shí)我還勸她吃點(diǎn)藥，后來(lái)也作罷，聽(tīng)其自便，Z則一心期待著她的奧地利男友的到來(lái)，一切都像一出傷感的落幕，我將是第一個(gè)離開(kāi)舞臺(tái)的人。我厭倦了拉薩的日子，無(wú)謂地消耗掉殘存的時(shí)光，就像垂垂將終的人靜待無(wú)多的來(lái)日。在拉薩的最后一個(gè)上午，我懶懶地蜷縮在床上，外面陽(yáng)光很好，我卻不愿挪動(dòng)一步。留戀抑或無(wú)奈，我很茫然。收拾好行囊，我能做的最后一件事就是揮手和白云說(shuō)再見(jiàn)。

　　跋

　　這篇文章的開(kāi)頭和我最初的設(shè)計(jì)已殊為不同，甚至在寫作的過(guò)程中也不能保持思維連續(xù)性，我常常自相矛盾，寫了后句，改了前句；改了前句。