探尋消失的拉加里王朝遺跡

　　前往曲松的搓板路令這天的路程格外漫長，偶遇乃東縣的列山墓群算是這段辛苦行程的一個獎賞，通往墓群的一方黑色石碑在過橋之前很容易錯過。站在墓群中俯瞰河谷里的村莊，油菜花黃，青稞苗綠，一派典型的農(nóng)耕村落，和傳統(tǒng)印象中的游牧藏族截然不同，這里離我們要尋訪的古王朝遺跡越來越近了。

    我們在濃霧中盤旋上升，到達布丹拉山口時天色漸晚，正當昏昏欲睡時，黃昏光線映照下的土林令人激動起來。幾十公里的路程我們完全在廂型峽谷中穿行，大自然信手描皴出來的土林褶皺明暗錯落，好似時間長河幾聲沉沉的嘆息，蘊含著深深的禪意。跑遍西藏的司機驚呼道：“這里好像阿里的札達土林啊。”我們笑了，事實上這兩個地方不僅是外表的相似，還有著更深層的聯(lián)系，末代贊普的兩位后裔選擇了如此相似的地理環(huán)境繁衍生息，的確令人驚奇。

    如果說古格王朝是背井離鄉(xiāng)開天辟地，那么拉加里王朝卻是回歸故里?；蛟S是因為有祖先之靈的佑護，拉加里王系比古格王系持續(xù)得更加長久，直到20世紀中期。

    羅布次旦是一個在內(nèi)地受教育的藏族小伙子：“你們不說我還真不知道拉加里王宮有這么了不起的歷史，我們小時候還經(jīng)常到王宮里玩呢！當時王宮倉庫里有不少格子紙張被小朋友們拿出來當做草稿紙用?！蔽覀兦叭グ菰L的拉加里王府宮殿在縣城南側的高臺地北緣，建筑群所在地屬下江鄉(xiāng)，海拔3880 米。

    晨曦中王宮的面貌漸漸清晰起來，盡管今天已經(jīng)破敗，但從建筑的格局、墻壁的厚度、內(nèi)飾的精細來看，當年具有相當規(guī)模。歷經(jīng)了千年滄桑，拉加里王宮建筑基本保持了原有的平面布局和建筑結構，不能不說是一個奇跡。

    羅布次旦找來了看護王宮的人洛桑多布杰，進門一看，每層有不少小房間，門楣上雕有蓮瓣、連珠紋等，門枋上有彩繪蓮花、牡丹圖案，門柱上有精美的雕刻及彩繪圖案，只是壁畫已斑駁。

    走在通往中廳的階上，我想起10年前我愛人拍攝的紀錄片《拉加里的牧羊人》中有一位丹增老人說過：“這里有一塊下馬石和一棵拴狗的樹，拉加里王就從這里進王宮，中間的臺階只能走拉加里王。蓋這個宮殿的人，我們只聽說過，沒有見過?！?8歲的老婦次旺拉姆每天清晨都來煨桑，她將兩側的佛殿指給我們看。75歲的平措次仁是村中惟一記得這段歷史的長者，當年他是著名的木匠，從18歲起就在王宮干活。他說：“當時王宮里住著上百人呢。我18歲的時候見過拉加里王，他叫赤青仁布切，當時21歲，個子不高，比較胖，平時的穿著不是很復雜，但是比老百姓講究多了。每年藏歷一月十五、十六、十七，王宮會召集附近寺廟的喇嘛跳舞，他就穿著藏戲里國王的那種衣服。他每年去洛村祭祖。”問及牧羊人才知道丹增老人去年已去世了。